Is schon komisch, in den Nachrichten hört man vom Schneechaos in Tirol und am Arlberg und wir haben strahlenden Sonnenschein. Leider sind die 4 cm Schnee, die wir hatten auch schon wieder weg. Nur so nebenbei – die Lifte sind trotzdem (dank der enormen Anstrengungen der Verantwortlichen) in Betrieb. Ein gutes hat der Schneemangel allerdings: auch alle höheren Lagen und damit auch das Lesachtal sind problemlos erreichbar.

Das Lesachtal gilt als das naturbelassenste Tal Europas. Es ist allein schon deshalb einen Ausflug wert. Besonders interessant ist es aber auch für Menschen, die naturbelassene und ehrliche Lebensmittel suchen. Einige Bauern haben in Maria Luggau zum Zweck der Direktvermarkung den Lesachtaler Bauernladen eröffnet. Erstaunlich schon die Entstehungsgeschichte. Man hat als Geschäftslokal nicht etwa ein bestehendes Haus umgebaut. Nein, ein altes Bauernhaus wurde abgebaut und Stück für Stück im Herzen von Maria Luggau wieder zusammengesetzt. Die dort bestehende Bauernstube mit Kachelofen dient nun als Verkaufsraum. Wow, das braucht auch einiges an Kraft und Einsatz – beeindruckend!

Angeboten wird logischerweise das, was in der Region hergestellt wird. Das reicht von Köstlichem wie Lammfleisch, Speck, Käse, Honig, Marmeladen, Schnäpse bis hin zu Handwerksarbeiten (Schnitzereien, Stickereien, Schafwollprodukte, Handgetöpfertes, Naturcremen).

Meine Empfehlung: einen dieser wunderschönen Tage nutzen, einen Ausflug ins Lesachtal machen und sich dabei mit Mitbringseln für die Daheimgebliebenen oder auch für sich selbst eindecken. Den Urlaub bei einem schönen Essen daheim noch mal Revue passieren lassen … das verlängert den Genuss!

Heuer wollten wir einmal nicht so weit fahren! Wozu auch! Gibt es das Beste doch direkt vor der Haustüre!!!!! Na dann! Auf geht’s! Wir trafen uns am Nachmittag in Mauthen. Dort gibt es die kleine aber sehr sehr feine und sehr innovative Privatbrauerei von Alois Planner und Klaus Feistritzer – sie hört auf den klingenden Namen Loncium. Klaus und Alois nahmen sich viel Zeit und haben uns ihre Philosophie und die Brauerei erklärt. Sehr interessant! Und verkostet wurde dann natürlich auch ganz fleißig. (Besonders freuten wir uns natürlich als uns die beiden erzählten dass Ihre Biere gerade mit zwei internationalen Preisen ausgezeichnet wurden. Sie gewannen Gold bei den World Beer Awards 2011 und Silber beim European Beer Star 2011. SUPER! Wir sind stolz auf so viel regionale Schlagkraft!)

Danach maschierten wir weiter – weit mussten wir ja nicht gehen. Sissy und Stefanie Sonnleitner erwarteten uns bereits vor Ihrer Genusswerkstatt. Auch hier gab es zunächst viel Wissenswertes über das Haus, die Geschichte und die Philosophie. Es gab auch die super Gelegenheit das Juwel des Hauses die neue Seminarküche zu bewundern. Und von den vielen Informationen schon ganz hungrig warte dann auf uns ein köstliches Menü – ganz im Sinne der Sonnleitner-Linie – einer verantwortungsvollen Genussküche, die am “Globalen Mittagstisch” niemanden etwas wegnimmt. Als kleine Auflockerung gab es dann noch einen Jahresrückblick, Dankesworte und auch ein lustiges Gedicht von Sarah, Yvonne, Viktoria und Marion. Besonders bedanken möchten wir uns auch für die musikalische Umrahmung von Romana, Michaela und Andrea.

Wir haben den Tag sehr genossen und danken all unseren Mitarbeitern für Ihr Engagement im Jahr 2011 und einen schönen Urlaub. (Jetzt ist es aber schon bald wieder Zeit zum Aufsperren – also freuen wir uns schon wieder auf euer aller Kommen und auf ein super Jahr 2012!) Allen die uns leider am Ende der Saison verlassen und die es in die “weite” Welt zieht, wünschen wir alles Gute. Unser Haus steht euch immer offen und wir freuen uns über euren Besuch.

(Danke an meins.tv für das tolle video )

In Bad Bleiberg selbst war ich vor einiger Zeit im Winter – Baden in der Therme. Mir war die Szenerie etwas bedrückend in Erinnerung, grau in Grau, eng, irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Diesesmal präsentiert sich das Tal allerdings gänzlich anders, es ist – wider Erwarten – ein wunderschöner Tag. Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen begrüßen uns.

Das Schaubergwerk ist kaum zu übersehen, immer noch überragt der Förderturm alles um ihn herum. Parkplätze sind auch genügend vorhanden und Zeit haben wir auch genug. Da man nur mit einem Führer ins Bergwerk einfahren kann, muss man sich an fixe Zeiten halten.

Und dann geht’s los – erstmal Umziehen. Schutzkleidung in Form von Hose, Jacke und Helm ist Pflicht. Aber auch gut so- im Bergwerk hat’s 8 °C und bis zu 99% Luftfeuchtigkeit. Es tropft auch ziemlich oft, schon gut, wenn man da anständig angezogen ist.

Über eine 68 m lange Bergmannsrutsche (die längste Europas) geht es 50 m in die Tiefe. Besonders für Kinder natürlich der Hit! Aber auch den Erwachsenen hat’s Spass gemacht

Danach geht’s auf einen Rundkurs durch mehrere Zechen. In jeder dieser “Hallen” werden unterschiedliche Themen behandelt zB. die Entstehung der Erde, die Arbeit und Werkzeuge der Bergleute, Geschichtliches über das Bergwerk in Bad Bleiberg, Paracelsus und Alchemie. Alle Themen werden multimedial dargestellt, es gibt also immer was zu schauen und zu entdecken. Was mich besonders beeindruckt hat – das muss ja eine wahnsinnig schwere Arbeit gewesen sein! Wahnsinn – kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich zumindest nicht, 12 h Arbeit – liegend, bei Staub und ohne Tageslicht – unvorstellbar!
Für Kinder gibt’s unterwegs auch eine Schatzsuche – die gefundenen Kristalle dürfen sie natürlich behalten.

Den Abschluss bildet eine Fahrt mit der Grubenbahn zum Aufzug, der uns wieder an die Oberfläche bringt. Wir hatten wirklich viel Spass – interessant, informativ und lustig. Ein paar Fotos hab ich auch gemacht – die finden Sie wie immer auf facebook.

An dem Tag, an dem wir uns aufmachen zum Märchenland in Obergail ist das Wetter noch dazu großartig. Es ist im Tal eher heiß für Mai, aber in Obergail angekommen ist’s schon richtig angenehm. Wir parken das Auto beim Mühlenstüberl und sind schon mal beruhigt, dass wir dort in jedem Fall später etwas trinken oder auch essen können Und los geht’s – der Weg bis zum Märchenland ist auf der Hinweistafel mit 30 min angegeben. Nicht grade eine Hochgebirgswanderung ist klar, aber keiner von uns ist begeisterter Wanderer und wir haben Kinder dabei.

Es geht schon mal sehr angenehm los, etwa die Hälfte des Weges verlaufen einfach gerade aus – sind aber wunderschön. Vorbei an blühenden Blumenwiesen und immer wieder einem wildromantischen Bach. Davon kriege ich eigentlich nie genug.

Als es dann bergauf geht, kommen wir schon ins Schwitzen. Eh auch nicht schlecht, sonst hätte man ja gar nicht das Gefühl, was gemacht zu haben . Und wie gesagt, es dauert ab da ja auch nur 12 – 15 Minuten bis wir unser Ziel erreicht haben. Vor uns liegt ein hölzerner Torbogen – cool, mit einem Geier oben drauf – wie passend!

Ab jetzt geht’s wieder gerade aus in den Wald. Rechts und links entdecken wir immer wieder Fabelwesen, Tierfiguren und Kobolde. Manche groß und beeindruckend – ein Elefant zum Beispiel, manche kleiner und nur bei genauem Hinsehen zu entdecken. Und es ist so ruhig! Wir sind begeistert, interessanterweise haben wir die Kinder schon verloren, aber weit werden sie ja wohl nicht kommen …

Der Endpunkt des Märchenwanderweges ist das Goldwaschcamp – eine Blockhütte an einem Bach, in deren Umgebung es einiges zu entdecken gibt: ein riesige Steinschleuder, mit deren Hilfe man Goliath treffen muss, eine Druidenküche, eine Philosophenecke, den Weg des Wassers, einen tollen Wasserfall und vieles mehr. Auch hier ist es angenehm kühl. Wir können uns hinsetzen und die Atmosphäre genießen – die Kids sind ja beschäftigt Überraschenderweise fällt diesesmal auch keiner ins Wasser. Der Tag ist schon mal erfolgreich.

Der Rückmarsch fällt sowieso leicht, jetzt wissen wir ja schon wie weit es noch ist und abwärts geht’s auch – mit der Aussicht auf Mittagessen und Getränke im Mühlenstüberl. Das hat übrigens seine wasserbetriebene Mühle im Haus – ich glaube, eine der wenigen von der Sorte, die noch erhalten sind – und sie funktioniert auch noch. Zufällig fand gerade eine Führung statt als wir ankamen – tolle Sache!

Neben dem Mühlenstüberl befindet sich außerdem “Simones Kräutergartl” – angelegt und betreut von Simone Matouch. Sie betreibt die “Natur- und Kräuterwerkstatt Lesachtal”, baut Kräuter an, verarbeitet sie, veranstaltet Kräuterführungen und die Lesachtaler Kräuterfeiertage im Juni. Heute schauen wir uns einfach mal im Kräutergarten um und können mit Simone eine offene Frage bezüglicher weißer Taubnesseln klären.

Wie gesagt, das Lesachtal ist immer eine Reise wert und das Mühlenstüberl ist, denke ich, ein idealer Ausgangspunkt nicht nur für einen Spaziergang zum Märchenland sonder für Wanderungen aller Art.

Übrigens: noch mehr tolle Bilder gibts hier.

Die ca. 12.000-Einwohner-Stadt Lienz liegt an der Drau. Sie ist umgeben von den imposanten Bergen der Lienzer Dolomiten. (Das gibt der Stadt viel Charakter.) Von Kötschach-Mauthen ist die Strecke nach Lienz sehr gut ausgeschildert. (Sie können Lienz also nicht verfehlen.) Am besten Sie fahren mit dem Auto direkt in die Stadt – also immer geradeaus. Beim Bahnhof (linke Straßenseite) bzw. etwas weiter (rechte Straßenseite) gibt es große ausgeschilderte Parkplätze. Dort bekommt man eigentlich immer einen Platz. Zu Fuß geht man dann in die Fußgängerzone. Die ist je nach Parkplatz maximal 5 Minuten entfernt. Bei so einer kleinen Stadt sind das ja keine Entfernungen.

In der Fußgängerzone kann man wunderbar flanieren. Da Lienz kein dezentrales Shoppingcenter hat, ist das Leben in der Stadt geblieben und das ist gut so. Es ist fast immer was los und man fühlt sich wohl. Es lohnt sich also einfach mal drauflos zu schlendern …

Natürlich habe ich auch meine Lieblingshops in Lienz. Diese will ich Ihnen heute gerne vorstellen.

MODE:
* Für Designermode und trendige Labels empfiehlt sich ein Besuch im NEW TAKE FIVE (Rosengasse 15, in der Fußgängerzone). Hier gibt es tolle Mode für Damen und Herren. Nicht ganz günstig – aber reinschauen würde ich in jedem Fall einmal. (Pst! Sie lieben wie ich Seven-Jeans – diese sind hier meist günstiger als anderswo.)
* Für Trachtenmode und besonders Ledermode würde ich bei LEDER WIMMER vorbeischauen (Schweizergasse 12, eine beinahe Parallel-Straße zur Fußgängerzone). Hier habe ich erst vor kurzem einen ganz tollen Lederrock gekauft. Es werden auch Lederhosen auf Maß angefertigt. Die Qualität ist top und auch die Beratung ist super!
* Ich mag außerdem noch ganz gerne MODE SHOOTERS (Johannesplatz – in der Mitte der Fußgängerzone). Dort gibt es sportliche Mode von Peak Performance und Lacoste. Das mag ich einfach gerne.
* Ganz gut finde ich auch noch KRISMER – NATÜRLICH TRACHT (1x in der Rosengasse 17 und 1x für Kinder in der Andrä-Kranz-Gasse 4).
* Was Schuhe angeht mag ich gerne GOLLER SCHUHE (Muchargasse 19). Dort gibt es eine kleine, feine Schuhauswahl und eine sehr kompetente und persönliche Beratung. Hab mir gerade erst dort Schuhe gekauft und bin begeistert davon.

SCHÖNHEIT:
* Ich persönlich gehe auch immer in Lienz zum Frisör. Also wenn Sie mal einen Urlaubs-Schnitt benötigen, kann ich das nur empfehlen. Gehen Sie am besten zu KMH (Kurt Mosch Hair). Ein kleiner netter Frisörsalon am Johannesplatz. Ich lass mich immer vom Inhaber (Kurt Mosch) persönlich schneiden. Ich finde er ist der beste dort. Bei ihm sollten Sie aber in jedem Fall rechtzeitig einen Termin vereinbaren. Die Mädels dort sind aber auch sehr gut und nicht so verbucht. Also einfach mal probieren.

SONSTIGE NETTE GESCHÄFTE:
* Ich mag noch ganz gerne das MOSAIK (Johannes-Ignaz-Oberhueber Gasse, in der Fußgängerzone. Das Mosaik ist ein kleiner Geschenke- & Einrichtungsladen. Es gibt jede Menge Kleinigkeit, die aber sehr geschmackvoll ausgewählt sind.
* Gutes Bio-Brot bekommen Sie in der Bäckerei Joast – davon gibt es einige Filialen in Lienz.
* sehr nette Kindermode bekommt man im JUNIOR MODE (Hauptplatz 3). Dort gibt es auch total süße handgemachte Steckenpferde – in die ich ganz verliebt bin.

KULINARIK:
* Das ist einer der Punkte bei denen meiner Meinung nach Kötschach-Mauthen eindeutig die Nase vorne hat. Kulinarisch ist Lienz kein herausragendes Pflaster. Es gibt zwar zahlreiche Lokale – aber meinen persönlichen Favoriten habe ich noch nicht gefunden. Ganz gut finde ich das italienische Restaurant beim Hotel Traube (LA TAVERNA). Die beste Pizza gibt es bei DA RENZO (in der Iseltalerstraße) – der einzige Nachteil – das Restaurant ist schon etwas ausserhalb – man braucht also ein Auto oder ist gut zu Fuß. Sehr sehr gut ist der TIROLERHOF in Dölsach. (Das ist zwar außerhalb von Lienz, liegt aber direkt am nachhause Weg ins Gailtal.

* Mein persönlicher Sommerfavorit ist aber der italienische Eissalon direkt am Hauptplatz. Einfach köstlich mit so einer Tüte durch die Stadt zu bummeln. Glücksgefühle werden wach!

KULTUR:
Lienz hat natürlich auch kulturell einiges zu bieten.
* Auf SCHLOSS BRUCK gibt es immer wieder tolle Ausstellungen und auch das Schloss alleine ist durchaus einen Besuch wert. (Ab 13. Mai ist das Museum des Schlosses wieder geöffnet.)
* Vor den Toren von Lienz gibt es die Ausgrabungen von AGUNTUM. (Man fährt mit dem Auto direkt daran vorbei.)

Natürlich gibt es noch viel mehr in Lienz. Das hier waren meine persönlichen Favoriten! Haben Sie eine Frage dazu oder vielleicht einen eigenen Tipp – dann immer her damit. Ich freue mich.

2 Gründe für deren Einführung lassen sich heute noch rekonstruieren. Erstens in der Romanik wurde Jesus am Kreuz nicht als leidende “Kreatur” dargestellt sonders als sogenannter Christ-König, ein triumphierender Christus mit Königskrone. Da es in der Passionszeit aber eher um das Leiden und Sterben geht, kam langsam der Gedanke auf, den triumphierenden Christus zu verhüllen.
Ein weiterer Grund liegt wohl in der Bußpraxis des Mittelalters. Es war damals üblich, Büßer für eine bestimmte Zeit von der Feier der Eucharistie auszuschließen. In der Passionszeit versetzte sich dann die gesamte Gemeinde in den Status des Büßers und schloss sich durch ein Fastentuch vom Altargeschehen aus.

Anfangs waren diese Tücher noch schmucklos. Mit der Zeit begann man aber, sie künstlerisch zu gestalten und mit Bildern aus der Bibel bzw. dem Neuen Testament zu schmücken. Wie ursprünglich auch die Kirchenfenster halfen sie damit, die “Glaubenswahrheiten” leichter verständlich zu machen.

Für das Mittelalter lassen sich Fastentücher fast in ganz Europa nachweisen. Zur Zeit der Reformation wurden sie aber mehr und mehr abgeschafft. Anscheinend liegt das allerdings weniger an der Reformation an sich. Vielmehr trat besonders in der katholischen Kirche eine sogenannte “Schaufrömmigkeit” in der Vordergrund. Das Hochheben der Hostie in der Eucharistiefeier wurde zum zentralen Moment des Gottesdienstes und sollte somit auch deutlich sichtbar sein. Da waren die großflächigen Fastentücher natürlich im Weg.

Warum ausgerechnet in Kärnten soviele alte, große Fastentücher erhalten geblieben sind, kann nicht mit Sicherheit geklärt werdern. Wir profitieren allerdings in jedem Fall davon, da sie in der Fastenzeit besichtigt werden können.

Allein aus der Zeit von 1458 – 1629 stammen neun Kärntner Fastentücher – das muss man sich mal geben: die sind mehrere hundert Jahre alt! (Gurk, Haimburg, Reichenfels, Steuerberg, Baldramsdorf, Maria Bichl, Millstatt, St. Stephan am Krappfeld, Sternberg) Dabei nimmt das Gurker Fastentuch aufgrund seiner Größe, seines Alters (1458) und Szenenreichtums österreichweit den ersten Rang ein.

Weitere sehenswerte historische Fastentücher findet man in Kraßnitz, Straßburg-St. Nikolaus, Metnitz, St. Peter/Taggenbrunn, Liednig, Deutsch-Griffen, Pisweg und Dreifaltigkeit am Gray.

In jüngerer Zeit wurden außerdem neue Fastentücher geschaffen zB in Klagenfurt-St. Peter (Karl Bauer 1983), Maria Bichl/Lendorf (Peter Brandstätter 2000) oder Villach-Heiligenkreuz (Karl Woschner 1994/95). Das jüngste Fastentuch in Kärnten stammt von Valentin Oman, der es 2006 in Anlehnung an seinen “Piraner Kreuzweg” für die Pfarrkirche Latschach am Faakersee geschaffen hat.

Für genauere Information zu den Fastentücher bzw. wann man sie besichtigen kann, finden Sie bei uns im Haus die Broschüre “Fastentücher in Kärnten” der Diözese Gurk. Lange dauert heuer die Fastenzeit zwar nicht mehr, aber sie kommt ja wieder und mit ihr die jahrhundertealte Tradition der Fastentücher.

Bildquelle: Kleine Zeitung

Der R3 beginnt in Kötschach-Mauthen und geht bis Villach. Er führt meist direkt entlang der Gail, manchmal auch durch kleine Orte und durch Wiesen. Der Radweg ist fast durchgehend asphaltiert und ist einfach zu befahren. Besonders wenn man den Weg von Kötschach talabwärts fährt hat man mit KEINEN Steigungen zu kämpfen. Auch wenn man die umgekehrte Variante von Villach aufwärts wählt, ist der Fahrradweg nicht schwierig – man merkt aber schon eher dass der Weg zwar flach aussieht, aber das man doch eine Höhendifferenz überwinden muss.

Umgeben ist man immer von der wunderschönen Bergwelt des Gailtals. Die Karnischen Alpen zur Rechten und die Gailtaler Alpen zur Linken. Der Radweg hat eine Gesamtlänge von 90 Kilometern. Villach liegt auf 450 Höhenmeter, Kötschach-Mauthen auf 710 Höhenmeter – man muss also eine Differenz 260 Höhenmetern überwinden.

Entlang des Weges gibt es immer wieder herrliche Rastplätze an der Gail. Also machen Sie auch mal Rast – das ist ganz herrlich. Natürlich laden entlang des Radweges auch schöne Gastgärten und Gasthöfe zum Verweilen ein. Radfahren macht ja bekanntlich hungrig. Empfehlenswert ist zB der Gasthof “Marasch” in Treßdorf. Der “Marasch” ist der älteste Gasthof im Gailtal. Oder Sie machen Halt in der Forellenzucht Zerza in Waidegg. Hier gibt es im Sommer köstliche, fangfrische Fischgerichte. (Stefanie hat hier schon einmal etwas über die Forellenzucht Zerza geschrieben.)

Wer keine Lust hat den ganzen Weg zu fahren, der macht einfach ein Teilstück. Schön ist es zB von Kötschach-Mauthen bis Hermagor zu radeln. In Hermagor kann man dann zB das Heimatmuseum in Möderndorf besuchen (geöffnet ca. ab Mai), oder man macht einen Abstecher in die Garnitzenklamm. Im Sommer ist es dann auch ganz fein, einen Sprung in den Presseggersee zu wagen.

Sie sind keine Marathon-Radler? Ja dann empfehle ich die Rückkehr mit der Gailtal-Bahn. In fast allen Orten gibt es Bahnhöfe. Sie sind gut ausgeschildert. Da die Züge nicht allzu oft fahren, empfehlt sich einen Fahrplan einzustecken. Ansonsten kann es vorkommen, dass man schon mal über 1 Stunde warten muss. Die Fahrzeiten der ÖBB erfragen Sie am besten direkt auf der Homepage der Bahn.

Für alle, die jetzt schon ein bißchen planen wollen – hier gibt es eine Radkarte.

Einen besonders interessanten Genusstipp haben wir Ihnen dabei noch vorenthalten – das ist mir jetzt erst schmerzlich bewusst geworden.

Peter Bachmann betreibt eine Gasthaus mit kleinem Hotel in der Nähe von Hermagor. Wie man da zum Lachsräuchern kommt, ist für mich immer noch nicht geklärt. Wenn man ihn fragt, erzählt er lachend von vielen Zufällen in Kombination mit mehr oder weniger Alkohol. In jedem Fall macht er das jetzt seit fast 2 Jahrzehnten. Und legt dabei größten Wert auf ausgezeichnete Qualität und biologische Produktion. Der Lachs kommt aus biologischer Zucht in Irland und wird dann von Peter Bachmann weiterverarbeitet. Auch mit rein biologischen und selbstverständlich geheimen Zutaten. Die Qualität seines Produktes gibt ihm dabei in allem recht. Sein Räucherlachs wird mittlerweile in die ganze Welt exportiert und wurde als einziges österreichisches Produkt in den “World Gourmet Club” aufgenommen. Den muss man echt mal probieren, danach will man keinen anderen mehr!

Das dazugehörige Restaurant führt mittlerweile Dietmar E. Fröhlich (ehemals “Zur guten Quelle” im Mölltal). Angeboten werden neben dem eigenen Räucherlachs natürlich weitere Fischgerichte, aber auch für “Nicht-Fischesser” ist immer was dabei. Ich nehme auch da eigentlich immer den gebratenen Lachs, weil der einfach auch immer so hervorragend zubereitet ist. Einfach ein Genuss!

Gerne führt Herr Bachman auch durch seine Lachsräucherei. Gegen Voranmeldung macht er das ab 4 Personen. Und nach der Führung gibt’s natürlich eine Verkostung mit einem Glas Lachswein – wie sich das eben gehört

Unbedingt ausprobieren! Am besten im Lokal und eventuell mit einem mitgebrachten Räucherlachs zu Hause.

Bildquelle: www.bachmann.co.at

Der Weisensee liegt am Fuße der Gailtaler Alpen. Vom oberen Gailtal können Sie ihn entweder über Hermagor & das Gitschtal oder über das Drautal erreichen. (Beide Strecken sind ziemlich gleich weit. Sie können ja die eine Strecke hin und die andere retour wählen. Dann ergibt sich eine wunderbare Runde.) Der See liegt auf 930 Höhenmeter. Er liegt herrlich eingebettet zwischen den Gailtaler Alpen und den Oberdrautaler Alpen bzw. der Latuschgruppe. Der See ist 11,6 km lang und 900 Meter breit. An seiner tiefsten Stelle ist er 99 Meter tief. Besonders schön finde ich, dass nur 1/3 des Ufers bebaut ist. Der Rest steht unter Natur- & Denkmalschutz. Es ist auch nicht möglich den ganzen See mit dem Auto zu umfahren. Der Ostteil ist nur zu Fuß (im Sommer) und durch das Weißenbachtal von der Drautaler Seite her zugänglich. (Und natürlich mit dem Boot.)

Im Winter regiert hier der Eismeister Herr Jank. Ihm und seinem Engagement ist es zu verdanken, dass der Weißensee über eine so herrlich gepflegte Eisfläche verfügt. Er sorgt für eine bis zu 15 Meter breite und bis zu 25 Kilometer lange Bahn auf der die Eissportbegeisterten dann ihre Runden ziehen können. Man erzählt sich, dass Jank zu Beginn mit selbstgebauten, umfunktionierten Schrottautos experimentiert hat. Egal wie – die Leidenschaft von Eismeister Jank hat sich in jedem Fall ausgezahlt. Dem Weissensee und dem wunderbar glatten Natureis eilt ein toller Ruf voraus. Diesem Ruf folgen auch jährlich Tausende an Eislaufbegeisterten Holländern. Ist es in den Niederlanden einfach zu warm zum Eislaufen – finden Sie hier eine neue Eissportheimat. Von Mitte Jänner bis Anfang Februar bevölkern Sie den Weissensee. In dieser Zeit finden im Rahmen der 11-Städte-Tour verschiedene Eisschnelllauf-Marathons über 50, 100 und 200 km statt. Auch ein traditioneller Marathon tausender Volksläufer ist dabei. Mögen Sie es lieber etwas ruhiger? Dann sollten Sie vielleicht diese Zeit meiden und erst ein bißchen später im Februar oder früher im Jänner kommen. Dann es es gemütlicher hier rund um den See.

Sie haben keine Schlittschuhe dabei. Kein Thema! Die Schuhe können Sie natürlich am See ausleihen. Am besten Sie fahren am Nordufer entlang bis nach Techendorf. Dort überqueren Sie die einzige Brücke. Am Südufer gibt es dann viele ausgeschilderte Parkplätze und auch die Möglichkeit Schlittschuhe zu leihen. Ja und dann … dann steht dem Eisvergnügen nichts mehr im Weg. An die Schuhe und rauf aufs Eis. Ziehen Sie Ihre Runden. Und zwischendrin machen Sie vielleicht mal eine Pause. Am Westteil des Sees gibt es immer wieder kleine nette Stände, die heißen Tee, Kakao oder auch Glühwein ausschenken. Auch für knurrende Mägen gibt es natürlich Abhilfe. Herrlich!

Bevor man losfährt zu einem Tagesausflug zum Weissensee sollte man sicherheitshalber die Eissituation abklären. Im Internet ist immer alles topaktuell gewartet und man ist am aktuellen Stand. Die aktuellen Information finden Sie hier – damit Sie nicht umsonst losfahren. Also dann kann dem Eisvergnügen ja nichts mehr im Wege stehen. Schlittschuhe eingepackt und auf geht’s.

Und für all die unter uns, die sich auf zwei Kuven nicht ganz so wohl fühlen, gibt es neben dem Eislaufen auch immer wieder andere spannende Veranstaltungen rund um den Weissensee. So findet zB vom 10. bis 12. Februar das Eis-Golf-Turnier statt. Hab ich zwar noch nie ausprobiert, klingt aber ganz lustig. Hier gibt es die genauen Infos – sollte jemand Lust haben.

Und für die Nicht-Eisläufer und Nicht-Golfer sei noch angemerkt – man kann auf dem See auch ganz wunderbar spazieren, eine Rodel mit kleinen Kindern hinter sich herziehen oder auch langlaufen. Ein rundum perfektes Wintererlebnis also.

Wie lange kann man denn eigentlich Eislaufen? Ja das kann man nicht so genau sagen – in der Regel bis Mitte März. Danach ist es dann wohl zu warm.

Weit gefehlt! Drauf gekommen bin ich wieder durch meine Eltern, sie waren vor einiger Zeit in Grado und haben sich auf dem Rückweg die Basilika von Aquileia angeschaut. Und die muss wirklich beeindruckend sein …

Ihre Geschichte läßt sich bis ins Jahr 314 zurückverfolgen – was ich wirklich spannend finde, denn erst eine 313 zwischen Kaiser Konstantin (dem Kaiser des Westens) und Kaiser Licinius (dem Kaiser des Ostens) geschlossene Vereinbarung, die allen Menschen des Reiches Religionsfreiheit zusicherte, ermöglichte es den Christen in Aquileia überhaupt gesetzlich eine Kirche zu bauen. Die Basilika von Aquileia ist damit eine der ältesten christlichen Kirchen der westlichen Welt.

Außerdem beherbergt sie ein 750 Quadratmeter großes frühchristliches Mosaik – das ist überhaupt das größte, erhaltene seiner Art.

Weiters zu besichtigen sind die “Krypta der Fresken” und die “Krypta der Ausgrabungen”. Die Struktur der “Krypta der Fresken” stammt aus dem 9. Jahrhundert, Fresken selbst aus dem 12. Sie stellen Episoden aus dem Leben des Hermagoras da. Er soll zu den Märtyrern Aquileias gehören (und ja, der Name der Stadt Hermagor leitet sich von ihm ab). Der Sage nach schickte der Heilige Paulus den Evangelisten Markus nach Aquileia. Das war damals Hauptstadt der Region Venetia et Histria. Markus sollte dort das Evangelium verkünden. Auch Hermagoras wurde von ihm bekehrt, er begleitete daraufhin Markus nach Rom und wurde von Petrus zum Bischof von Aquileia ernannt. Zurückgekehrt führte er seine Mission weiter, wurde jedoch von den römischen Autoritäten angeklagt, verhaftet und schließlich enthauptet. Es ist wohl davon auszugehen, dass das so nicht ganz korrekt ist. Entweder ist die Figur des Hermagoras komplett erfunden oder aus einer Verschmelzung mit dem um das 3. Jahrhundert in Belgrad wirkenden Hermagoras entstanden. In jedem Fall wird er in den Fresken der Basilika von Aquileia als Heiliger und Gründer der Kirche verehrt.

In der “Krypta der Ausgrabungen” sieht man – na klar – Ausgrabungen. Sei befindet sich unter dem Garten, der den Glockenturm umgibt. Man hat dort Überreste von vier verschiedenen Epochen gefunden unter anderem Mosaike eines Einfamilienhauses aus der Zeit des Kaisers Augustus (Ende 1. – Anfang 2. Jhdt. n. Chr.).
Auch dort wurden wieder Mosaike gefunden. Die dürften vor allem aufgrund der Motive interessant sein. Sie stellen zahlreiche Tiere (insbesondere Vögel aber auch den Hippogryph) in seltsamen Haltungen oder mit besonderen Gegenständen dargestellt (eine Languste auf einem Baum oder ein Bock mit Horn & Krummstab). Sie spielen auf die Wahrheiten des Glaubens, auf die christlichen Tugenden und auf das ewige Leben im Paradies an. Mir scheint aber, dass sich die Symbole in der vergangenen Zeit schon sehr verändert haben. ZB wird wiederholt der Kampf zwischen einem Hahn (als Symbol für Christus, “das Licht der Welt”) und einer Schildkröte (als Symbol für das Böse) um einen Geldbeutel dargestellt. Diese Szene soll den Gläubigen dazu ermuntern, die Sünden zu bekämpfen, um das ewige Leben als Preis zu erhalten. Finde ich sehr interessant – hab noch nie von der Schildkröte als Symbol des Bösen oder vom Geldbeutel als Symbol des ewigen Lebens gehört … spannend.

Ich muss zugeben, ich war selbst noch nicht dort – wie gesagt, ich dachte ja immer da gäb’s nicht viel zu sehen Ich entnehme meine Informationen einem kleinen Folder, den mir meine Eltern mitgebracht haben. Hoffentlich geht sich das mal für mich aus. Auf jeden Fall denke ich, dass Aquileia absolut eine Reise wert ist. Und wenn man vom Sightseeing dann Hunger bekommen hat, kann man nach Grado fahren und dort aktuelles italienisches Flair einfangen.

Aber was passt auch besser in die Weihnachtswoche als ein kurzer Bericht über die wichtigste Wallfahrtskirche in der Region?

Maria Luggau liegt im Lesachtal – so heißt das Gailtal von Kötschach-Mauthen aus weiter Richtung Westen bis zur Osttiroler Grenze. Dieses “naturbelassenste Tal Europas” ist ja an sich schon einen Ausflug wert. Anders als im Rest des Gailtals hat der Fluß hier eine enge und bis zu 200 m tiefe Schlucht gebildet. Die Siedlungsgebiete befinden sich oberhalb des Flusses auf den Satteln der Schlucht. Die Straße ist teilweise sehr eng und sehr kurvig, wirklich schnell kommt man also nicht voran. Aber aus genau diesem Grund ist das Tal wohl auch heute noch so naturbelassen und dennoch bewohnt – man ist doch nicht allzu weit ab vom Schuss.

Im Jahr 1513 war nun eine Bäuerin – Helena Unterluggauer – auf einem Getreideacker beim Weizen schneiden. Diese Arbeit hat sie wohl sehr ermüdet, weshalb sie auf dem Feld eingeschlafen ist. Im Traum erschien ihr die Jungfrau Maria und erteilte ihr den Auftrag, an dieser Stelle zu ihrer Veehrung eine Kirche zu bauen. Als erstes hat sie dann mal eine Kerze aufgestellt, man hat ja das Geld zum Bau einer Kirche als Bäuerin nicht so rumliegen. Und dann geschah es – die Kerze brannte auch bei starkem Sturm und Regen weiter – das bezeichnet man als das Kerzenwunder.

Trotzdem war es auch danach nicht ganz einfach, von den Bauern der Umgebung, das nötige Kapital aufzutreiben. Helena wurde der Hexerei bezichtigt und sogar eingesperrt. Aber schließlich kann sie für’s erste einen Bildstock und bald danach eine Kapelle bauen lassen. Angeblich ist das erste Altarbild das der Helena gewesen, aber welcher Helena konnte ich nicht herausfinden. Die noch lebende wird’s ja wohl nicht gewesen sein … außerdem sollte es nicht der Marienverehrung dienen? Aber ich schweife ab …

Am 22. Mai 1515 wird der Grundstein für die Wallfahrtskirche gelegt. Diese wurde dann im Jahr 1536 – nach 21jähriger Bauzeit! – vom Weihbischof des Patriarchen von Aquileia auf den Namen “Maria Schnee” geweiht. Wie die Pfarre Mauthen auch, gehörte Maria Luggau bis 1789 zur Diözese von Aquileia.

Besonders interessant war für mich in diesem Zusammenhang, dass die Kirche auch heute noch “Maria Schnee” heißt. So nennt sie bei uns nämlich niemand. Für uns – besonders für die Mauthner – ist nur unsere kleine Wallfahrtskirche “Maria Schnee”. Ich hab aber mittlerweile gelernt, dass sehr viele Wallfahrtskirchen in Mitteleurope dieses Patrozinium haben und damit auch alle am 5. August ihr Kirchweihfest feiern. (Als Patrozinium wird die Schutzherrschaft eines Patrons oder einer Patronin bezeichnet, der eine Einrichtung (Kirche, Spital, Schule) unterstellt wird. Das Wort wird auch für das Hochfest gebraucht, an dem der Heilige gefeiert wird, dem die Kirche geweiht ist (Patronatsfest).) Dazu warum das so ist näheres hier.

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mit dem Bau des angrenzenden Servitenklosters wird1733 begonnen. 1740 – 1772 wird die Kirche innen barockisiert. Das ist schon wirklich beeindruckend. Irgendwie frage ich mich da immer wie das zusammenpasst, so eine prunkvolle, große Kirche an so einem entlegenen Ort … Aber das Lesachtal ist wohl auch heute noch eine der Bastionen der katholischen Kirche.

1986 erhebt Papst Johannes Paul II. die Wallfahrtskirche zur Basilica minor. Das ist ein besonderer Ehrentitel, den der Papst einer bedeutenden Kirche verleiht. Die Verleihung eines Titels Basilica minor bezweckt die Stärkung der Bindung der einzelnen Kirchen an den römischen Bischof und soll die Bedeutung dieser Kirche für das Umland hervorheben. Die Gebäude und Fahnen einer Basilica minor können die gekreuzten Schlüssel tragen, wie sie auf dem Papstwappen zu finden sind. Also schon eine ziemlich beeindruckende Sache.

Im Winter muss man natürlich immer auch ein bisschen auf die Wetter- und Straßenverhältnisse achten, wenn man ins Lesachtal fahren will. Aber wirklich unerreichbar ist es nur, wenn wir mal wieder den Jahrhundertschnee von 5 – 7 m haben

In Bad Bleiberg – wie auch noch an vielen anderen Orten in Kärnten – wurde früher Blei und Zink abgebaut. Der Name erinnert noch daran. Im Zuge des Abbaus wurde unter anderem die Thermalquelle entdeckt, die dann zur Umwandlung des Ortes in einen Kurort führte.

Wie das halt immer so ist, nichts ist für die Ewigkeit. Im 19. Jahrhundert war der Bergbau in Bad Bleiberg noch ganz groß und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber alles hat einmal ein Ende, heute wird kein aktiver Bergbau mehr betrieben, aber die Stollen und die Geschichte sind natürlich immer noch erhalten.

Dieser Geschichte widmet sich Terra Mystica. Allein der Beginn ist schon spektakulär. Los geht’s auf der 68 m langen Bergmannsrutsche – die ist damit die längste Europas!. Weiter geht’s zu Fuß oder mit einer echten Grubenbahn. In mehreren Multimediashows wird den Besuchern die Geschichte des Bergbaus und der Alltag der Bergleute nahegebracht. Ich muss zugeben, als wir als Kinder dort waren, haben mich hautpsächlich die Attraktionen, wie Grubenbahn, Bergmannsrutsche oder Schachtaufzug fasziniert. Aber genau das macht auch den Reiz von Terra Mystica aus – es ist für alle was dabei. Ein reiner Museumsbesuch kann für Kinder doch ziemlich anstrengend sein, aber aufgelockert mit etwas Action kommt das wirklich gut an …

Apropos Kinder: Für die gibt’s zusätzlich die Möglichkeit einer Schatzsuche (gegen Aufpreis), bei der die kleinen Abenteurer in einem Stollenlabyrinth, ausgerüstet mit einer Taschenlampe, Halbedelsteine finden und mit nach Hause nehmen können.

Eine weitere Besonderheit: Terra Humoristika – das hab ich noch nicht gesehen. Daher lasse ich hier am besten die Verantwortlichen zu Wort kommen: “Nach einer Idee von Yvonne Campidell wurden Entwürfe, Skizzen und Fotos von Conrad Campidell angefertigt. Die Idee umgesetzt haben die Künstler MORETTO TONI, DUSO GIOVANNI, COLOBO ADRIANO und DON PEPE. Auf Papier festgehalten, dann in Ton geformt, gebrannt und bemalt bilden diese humoristischen Gestalten eine fröhliche Gesellschaft, die das Leben schrieb. Diese heiteren Situationen sind dem Sport, den Berufen und unzähligen zwischenmenschlichen Beziehungen abgeschaut und mit etwas Würze aufgebaut. Die Sammlung hat schon vor über 20 Jahren begonnen und ist die einzige dieser Art in Österreich. Die Stücke sind unverkäuflich und in unserem Museum im Obergeschoss der Terra Mystica zu bewundern.”

Klingt ein bisschen schräg, aber das tut das Deix-Museum ja auch. Das Bergbau und Karikatur nicht unbedingt was miteinander zutun haben, passt perfekt zur Kärntner Seele …

Und das beste: Alles wetterunabhängig November bis April sind die Öffnungszeiten natürlich etwas eingeschränkt, aber das ist eh klar…

Und danach – ebenfalls passend für die kühleren Jahreszeiten – auf in die Therme Bad Bleiberg! Das perfekte Schlechtwetterprogramm also …

Ein bildlicher Vorschmack auf unsere Tour - schön wird's - also andiamo!

Hier die groben Eckpunkte der Tour:
• START und ZIEL: St. Daniel, Biohotel Daberer**** vital & spa (oder sonst wo im Gailtal)
• B111 bis Kötschach-Mauthen (710 m Seehöhe)
• Von dort über den Plöckenpass (1360 m Seehöhe) – Grenze zu Italien
• Straße N52b bis Tolmezzo
• Weiter über die N13 nach Venzone und Gemona del Friuli
• Von dort über die N463 nach San Daniele del Friuli
• Über Rodeano nach Spilimbergo – immer dem Fluss (Tagliamento) folgend
• Von dort über Provesano und Valvasone nach Casarsa di Delizia
• Über die N13 nach Udine
• Udine
• Über die N54 nach Cividale
• Von dort über die N356 nach Cormons
• Über die Weinstraße nach Gorizia
• Von Gorizia über Palmanova auf die Autobahn
• Von dort über Udine und weiter bis zur Abfahr Carnia bei Tolmezzo
• Über die 52b Richtung Österreich/Plöckenpass und nach Kötschach-Mauthen zurück

FAHRZEIT: ca. 6 Stunden
KILOMETER: 260
WEITERER HINWEIS: Wenn Ihnen das zuviel an einem Tag ist, können Sie auch ganz einfach einiges weglassen oder die Tour in zwei Teile verlegen.

Über den kurvigen Plöckenpass geht es von Kötschach-Mauthen über die verschlafenen Ortschaften Timau und Paluzza nach Tolmezzo. Tolmezzo ist der Hauptort Karniens, wie der gebirgige Norden Friauls genannt wird. Hier überlagern sich nordische und venezianische Einflüsse. Die Altstadt besitzt eine beinahe alpine Atmosphäre.

Von Tolmezzo aus kann man über eine kurvige Straße in die Gemeinde Sauris gelangen. Sauris ist geprägt von alten Bauernhäusern und ist bekannt für seine berühmte Räucherspeck-Produktion der Familie Wolf. (hierzu gibt es demnächst einen eigenen Blog-Beitrag – also schon mal vormerken)

Venzone und Gemona wurden beide 1976 durch ein schweres Erdbeben erschüttert. Doch durch den Wiederaufbau sind viele Kirchen und Renaissancepaläste aus Schutt und Asche aufs Neue erstanden. Heute sehen Venzone und Gemona fast wieder so aus wie vor dem Beben. Nur die Patina fehlt den Fassaden, wie etwas der Stadtmauer Venzones oder dem aus dem 14. Jh. Stammenden vollständig restaurierten Dom von Gemona.

Autorin on Tour - das herbstliche Wetter genießen & von einem Ort zum nächsten ziehen ...

San Daniele ist bekannt für seinen Prosciutto. Der seinen Geschmack durch das Klima am Ort mit wechselnd feuchter und trockener Luft hat. Heute gibt es in San Daniele 26 Betriebe unterschiedlicher Größe, die den bekannten Prosciutto herstellen. Es gibt einige Prosciutterie, wo man nebst Kostproben aus eigener Erzeugung einfach warme Gerichte essen kann und junge Weine kredenzt bekommt.

23 km westlich von Udine bei Passariano lohnt der Besuch der Villa Manin – eine großer, schlossartiger Villenkomplex aus dem 18 Jahrhundert der heute ein Kultur- und Ausstellungszentrum ist.

Udine ist eine pulsierende Einkaufsstadt mit Flair. Es gibt zahlreiche Boutiquen, ausgezeichnete Gastronomie und auch die Kultur kommt nicht zu kurz. Das historische Zentrum von Udine ist geprägt von kleinen Gässchen, Einkaufsstraßen, Plätzen und Palästen. Suchen Sie eine der typisch italienischen Osterie, Bar oder Trattorie aus und genießen Sie das Flair bei einem kleinen Happen und einem guten Glas Wein. (auch zu Udine gibt es demnächst einen eigenen Blogeintag – Italien-Spezial sozusagen )

In den Weinbergen im Herbst - Herz was willst du mehr!

Von Udine aus lohnt sich ein Absteher zB über Cividale nach Cormons ins Zentrum des Collio. Die Gegend ist geprägt von Feldern und Weinbergen. So kann man zB die Weinstraße des Collio entlang fahren – über Subida – Pradis – Spessa (Weingut M. Schiopetto) – Russiz Superiore (Weingut Felluga) – San Floriano del Collio. Man kann auf dieser Strecke in Osterien einkehren.

Ein gutes Glas Wein in einer Enoteca am Hauptplatz von Cormons genießen

Auch Görz/Gorizia an der italienisch-slowenischen Grenze hat einiges zu bieten. Der italienische Teil der Stadt umfasst den größten Teil der Altstadt.

Wenn man Zeit hat lohnt sich noch ein Abstecher in den Triestiner Karst. Das ist die Gegend zwischen Görz und Triest. Die Landschaft ist geprägt durch viele Dolinen, Höhlen, den Eiskellern „Jazera“ von Santa Elia und durch die kleinen Ortschaften, Denkmälern, Kirchen und Einkehrgaststätten. Diese werden „Osmizza“ genannt. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten – wer Fragen hat bitte einfach e-mail an info@biohotel-daberer.at (zH Marianne Daberer)- ich bin gerne mit Tipps behilflich.

P.S. Der Tag in der Karte ganz oben bezieht sich übringens auf Cormons.

Das Museum 1915-18 widmet sich dieser Zeit und vor allem der Front in unserer Region. Es zeigt auf 600 qm die Sinnlosigkeit des Krieges anhand der Schicksale einfacher Soldaten und der Zivilbevölkerung auf beiden Seite der Grenze.

Im Jahr 1972 machte es sich eine Gruppe von Bergfreunden zur Aufgabe, verfallene Frontsteige im Plöckengebiet wieder begehbar zu machen und als Mahnmal für den Frieden zu erhalten. Aus dieser Idee entstand ein Jahr später der Verein der “Dolomitenfreunde”. Dem Verein geht es vor allem darum, durch die Erhaltung der “Friedenswege” die Realität des Krieges auch kommenden Generationen vor Augen zu führen und den Besuchern so auch “dessen Untauglichkeit als Instrument der Konfliktaustragung, drastisch vor Augen zu führen”.

“Wege, die einst Fronten trennten, sollen uns heute verbinden”

Das Freilichtmuseum im Plöckengebiet und das Museum 1915-18 im Rathaus in Kötschach dienen diesem Ziel auf unterschiedliche Weise und ergänzen sich dabei zu einem eindrucksvollen Gesamtbild.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ausschließlich ehrenamtlich – das alleine finde ich schon äußerst bewundernswert, vor allem, wenn man sich den großen Einsatz vergegenwärtigt, mit dem die Friedenswege im Hochgebirge betreut werden müssen. Finanziert wird die Arbeit des Vereins durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und öffentliche Institutionen.

Zusätzlich zur ständigen Ausstellung zum Ersten Weltkrieg finden immer wieder Sonderaustellungen statt. Wie heuer im Sommer “Die Bosniaken kommen”.

Also, am nächsten verregneten Urlaubstag – nicht über das Wetter schimpfen, sondern was für die Bildung tun und sich das “Museum 1915-18″ im Rathaus in Kötschach anschauen

PS: Die Sommersaison im Museum ist jetzt schon zu Ende. Es ist nur von Mitte Mai bis Mitte Oktober durchgehend geöffnet. Das heißt im Winter geht’s nur mit Voranmeldung und als Gruppe von mind. 10 Personen. Für wen das nicht so gut funktioniert, der nimmt sich’s am besten für’s nächste Jahr vor, wenn ab 15. Mai die Pforten wieder geöffnet sind.

Für uns Mauthner steht natürlich das Waldbad Mauthen an erster Stelle , aber auch die Aquarena in Kötschach-Mauthen ist sowohl bei unseren Gästen als auch bei den Einheimischen sehr beliebt. Sie ist ein klassisches Hallen- und Freibad mit Sauna- und Wellnessbereich. Das Hallenbad – muß man ehrlich sagen – ist nicht sehr groß, wenn man da Bahnen schwimmen will, kann’s schon mal schwierig werden. Das ist besser zum entspannen und spielen geeignet. Dafür ist das Freibad wirklich riesig. Es hat ein kleines Nichtschwimmer und ein riesengroßes Sportbecken. Da steht auch der sportlichen Betätigung nichts im Wege. Außerdem ist der Liegebereich außern wirklich sehr, sehr groß – genug Platz für alle.

Der Wellnessbereich verfügt über eine Finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Tepidarium, einen Ruheraum mit Wasserbetten und Infrarotkabinen – um nur einige zu nennen. Außerdem kann man dort natürlich auch Massagen buchen. Ich denke, der wird besonders auch im Winter gerne genutzt – viele Gäste gehen nach dem Schifahren noch in die Sauna oder auch ins Hallenbad. Macht ja auch Sinn – so zum Aufwärmen Ab 20. Oktober ist übrigens die Sauna bereits wieder von Mittwoch bis Sonntag geöffnet!

Das gute ist, dass beide Bäder von total unterschiedlichem Charakter sind. Wo das Waldbad beschaulich ist, ist in der Aquarena immer was los. Wer ernsthaft schwimmen will, tut sich im Sommer da auch in der Aquarena leichter, dafür kann man sich – wie ich finde – im Waldbad besser entspannen. So sollte also für jeden was dabei sein …

Und wer’s ganz individuell und abenteuerlich haben will, geht im Sommer an die Gail baden. Aber das ist eine andere Geschichte …

Die Gurina liegt wunderschön auf einem Hochplateau nördlich der Ortschaft Dellach im oberen Gailtal. Seit dem 19. Jahrhundert ist der Ort als archäologische Fundstädte bekannt. In den Jahren von 2004 bis 2008 waren großangelegte Grabungen im Gang. Derzeit ist das Projektteam dran die Grabungsarbeiten aufzuarbeiten und zu dokumentieren.

Die Geschichte der Gurina geht bis in die Hallstattzeit zurück. In eben dieser (9. bis 4. Jh. vor Christus) wurde auf dem Hügel der Gurina eine großer Opferplatz, eine Siedlung und ein Gräberfeld nachgewiesen. Herausragenster Fund aus dieser Zeit ist eine Venusstatuette aus Bronze. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus setzten sich keltische Stämme in Kärnten fest und verdrängte auch die ursprünglich hallstattzeitliche Bevölkerung auf der Gurina. Es wird davon ausgegangen das die Kelten einen Ihrer Hauptorte auf der Gurina hatten. Aus dieser Zeit wurden ua beschriftete und verzierte Opferbleche gefunden.

Ab den Jahren 16 und 15 v. Christus hielten die Römer Einzug auf der Gurina. Es ließen sich an mehreren Stellen römische Bauspuren nachweisen. Aus dieser Zeit wurde neben Fibeln, Amphoren, Münzen und Tonwaren auch Überreste von Häusern freigelegt. Die Römer haben kurze Zeit nach Ihrer Besiedelung der Gurina mit dem systematischen Aufbau einer Stadt begonnen. Auf der Tempelkuppe errichten Sie einen gallorömischen Umgangstempel. Darunter wird ein Verwaltungsbebäude angenommen und daran anschließend die Wohngebäude. Eine Skizze und viel genauere Details aus dieser Zeit gibt es hier.

Der gallo-römische Umgangstempel wurde bereits im Jahr 1884 erwähnt und dokumentiert. Im Zuge der Grabungsarbeiten wurde er erneut freigelegt. Es ist gelungen einen detaillierten Plan des Tempels zu erarbeiten. Anhand dieser historischen Daten wurde der Tempel nunmehr rekonstruiert und kann auf der Gurina besichtigt werden. (Der Tempel ist von Juni bis September geöffnet. Von außen ist eine Besichtigung immer möglich. Im Bedarfsfall kann außerhalb dieser Zeiten ein Besuch erfolgen – einen Schlüssel für den Tempel gibt es bei Maria und Sieghard Robatsch auf der Gurina 1. Sicherheithalber einfach vorher anrufen: 0043 4718 632). Ich empfehle überhaupt eine Führung zu buchen – ansonsten nimmt man zu wenig von seinem Besuch mit. Führungen werden direkt über das Gemeindeamt Dellach gebucht – hier empfehle ich wiederum die Homepage der Gurina bzw. einfach telefonische Informationen einholen unter 0043 4718 301. (Übrigens für alle Heiratswilligen die noch auf der Suche nach einem besonderen Ort sind – im Herkulestempel finden auch standesamtliche Hochzeiten statt.)

Leider wurden die Ausgrabungen in der Zwischenzeit wieder zugeschüttet. Das folgende Foto das zufällig im Zuge eines Hauptschrauberflugs gemacht wurde gibt aber noch einen ganz guten Eindruck von einem Teil der Ausgrabungen. Viele Detailsinformationen zu Grabungsfunden aus römischer Zeit und viele Fotos gibt es hier.

Die römische Siedlung hatte auf der Gurina nicht allzulange Bestand. Die Forscher gehen von max. 50 Jahren aus. Die Gründe dafür werden zum einen in dem vermehrten römischen Städtebau in den Ebenen gesehen und zum anderen in der, für römische Abbaumethoden zu wenig ergiebigen, Eisenvorkommnissen.

Hier gibt es jetzt noch die Wegbeschreibung: der Archäologiepark Gurina ist aufgrund seiner exponierten Lage nur zu Fuß erreichbar – also am besten mit einer kleinen Wanderung verbinden. Folgen Sie von Dellach (Gailtal) der Ausschilderung Richtung Gurina. Bei einer Kreuzung im Wald etwas nördlich des Heldenfriedhofs ist ein Parkplatz ausgeschildert. Von dort erreichen Sie ine einer ca. 15 minütigen Wanderungen durch den Wald das Gurina-Plateau. Bitte ziehen Sie gutes Schuhwerk an.

Die Anlage der Mauthner Pfarrkirche reicht in romanische Zeit zurück; sichtbares Kennzeichen ist als ältester Baubestandteil der Turm mit seinen rundbogiben Schallarkaden. Damals war die Kirche eine sogenannte Chorturmkirche, d. h. der Altarraum befand sich im Turmuntergeschoss, dem heutigen Eingangsbereich. Die Kirche war ursprünglich also schon wie üblich nach Osten orientiert. Vermutlich erfolgte die Umorientierung nach Osten bereits in spätgotischer Zeit, warum hab ich allerdings auch noch nicht herausgefunden. Falls es also jemand weiß – würde mich sehr interessieren …

Die wichtigsten historischen Daten:
1399 bewilligt Patriarch Bernhard von Aquileja die Gründung der Pfarre Mauthen, denn damals gehörte unser gebiet zumindest in Kirchenfragen zu Aquileja!
Nach Verwüstung der Kirche beim Türkeneinfall von 1478 wird sie nach ihrer Wiederinstandsetzung am 4. Oktober 1485 von Bischof Pietro von Caorle mitsamt dem Friedhof wieder eingeweiht.
Im Jahr 1514 erhält die Kirche das bestehende spätgotische Netzrippengewölbe, außerdem wird der Freskenzyklus an der äußeren Südmauer vollendet, jedoch später übermalt. 1631 entstand das Schutzmantelfresko an der Innenseite der Südwand.

Im Jahr 1694 brennt die Kirche ab; Fürst von Porcia und andere Adelige wie die Freiherren von Fromiller, die von Söll und Weidenburd, die Grafen von Gaisruck und von Schwarzenburg finanzieren den Wiederaufbau der Kirche.
1720 erhält die Kirche Reliquien des heiligen Laurentius und des Apostels Bartholomäus. 1742 wird die Kirche an der Nordseite durch die 1743 dem hl. Franz Xaver geweihte Pestgelöbniskapelle vergrößert. Teil dieses Gelöbnises war übrigens auch eine alljährliche Novene zum hl. Franz Xaver vom 25. Noveber bis zum 3. Dezember, die auch heutzutage noch verlässlichst abgehalten wird.
1744 wird der in Moosburg gefertigte Hochaltar aufgestellt, sein heutiges Altarbild erhält er 1836.
1932 werden die wertvollen Fresken an der Südwand außen sowie das Schutzmantelfresko innen freigelegt.

Zu den bemerkenswertesten Kunstschätzen der Mauthner Pfarrkirche zählen zweifellos die im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts an der Südwand angebrachten, erst in Jahr 1932 wieder aufgedeckten Fresken: Die Reihe beginnt mit einer Darstellung des “Schmerzensmannes”, mit erhobenen Armen und umgeben von zahlreichem Werkzeug und landwirtschaftlichen Geräten, das nennt man dann einen “Feiertags- oder Sonntagschristus”. Der sollte die Menschen anhalten an Sonn- und Feiertagen die Arbeit ruhen zu lassen, das Sonntagsarbeit Christus ebenso verletzen würde wie Geiselschläge oder die Dornenkrone. Rechts daneben folgt, leider beeinträchtigt durch das später ausgebrochene Fenster, der “Tod Mariens” und darüber der segnende Christus, der die Seele Mariens in Empfang nimmt. Wie das vorherige Bild ist auch dieses von einer gemalten Renaissancearkade umgeben, wobei sich hier noch zahlreiche Putti spielerisch tummeln. Kunsthistoriker vermuten für diese beiden Bilder einen bereits von der italienischen Renaissance-Malerei beeinflussten und schon relativ fortgeschrittenen Meister, während der mutmaßliche zweite Künstler der übrigen vier Fresken noch eher in gotischer Tradition zu stehen scheint. Von ihm stammen die rechteckig gerahmten Felder des hl. Erzengels Michael bzw. darüber der hl. Anna Selbdritt (hl. Anna mit Maria und dem Jesuskind), die monumentale Darstllung des hl. Christophorus und ganz rechts die bereits stark verwitterte Szene der Beweinung Christi. Weitere gotische (nicht öffentlich zugängliche) Fresken befinden sich im Dachstuhl des südlichen Turmanbaus.

Sie sehen, auch die Pfarrkirche Mauthen hat einiges zu bieten, Kleindenkmäler ebenso wie traditionelle Veranstaltungen und Konzerte. Ein Abstecher lohnt sich immer …

Wie der Name schon sagt, liegt es an der Plöckenstraße – auf dem Weg von Kötschach-Mauthen nach Italien. Außerdem nehmen einige Wandertouren ins Plöckengebiet von dort ihren Ausgang. Das bedeutet, das Plöckenhaus bietet sich für die Einkehr nach der Wanderung wunderbar an.

Aber man muss nicht unbedingt wandern gehen, um dort einkehren zu können. Mit dem Auto ist man von Mauthen aus in wenigen Minuten vor Ort. Dennoch ist es immer um einiges kühler als im Tal, was an heißen Sommertagen ja auch immer sehr gelegen kommt. Die Küche ist ganztägig geöffnet (dafür machen sie am Abend zu). Die Karte ist einfach und regional gehalten – mein Favorit “Gemüseschnitzel”, die liebe ich einfach. Weiß zwar nicht, wieviele Menschen diese Leidenschaft teilen, aber für mich sind die fast ein Muss. Außer es ist mir wirklich zu heiß, dann konzentriere ich mich auf eine sehr gute “Brettl-Jause”. Auch die Weinauswahl ist ansprechend, nichts kompliziertes – aber gute einfache Trinkweine. Was man halt so braucht zum Mittagessen oder an einem heißen Sommernachmittag.

Nicht zu vergessen natürlich der wunderbare Ausblick in die beeindruckende, umgebende Bergwelt des Plöckengebiets und auf zwei Stauseen eines lokalen Stromerzeugers. Nein, keine Sorge, das schaut nicht total verbaut aus – im Gegenteil ich finde sie total idyllisch, tun dem Ambiente echt gut. Wasser und Berge – perfekt, oder?

Ein Klassiker auf dem Plöckenhaus sind jedes Jahr auch die “Wildwochen” im Herbst. Die finden dann natürlich eher drinnen statt – in den gemütlichen, alten Räumen. Auch die sind ein Fixpunkt im kulinarischen Jahreskreis in Mauthen

Falls noch jemand auf Qype ist – hier mein Beitrag.

Wie schaut’s denn bei Ihnen aus – was sind Ihre Sommerklassiker? Haben Sie sowas?

Die Garnitzenklamm ist 4 Kilometer lang – dort wo der Garnitzenbach im Laufe der Erdgeschichte sich seinen Weg durch die Karnischen Alpen gegraben hat. Viele Details zur Entstehung der Garnitzenklamm lesen Sie auf den Geotrails-Schautafeln in der Klamm. Da ist man auch viel näher am Geschehn und begreift viel schneller – daher ist hier auch schon Schluss mit den erdgeschichtlichen Details.

Der Einstieg in die Garnitzenklamm ist ganz einfach zu finden. Fahren Sie Richtung Möderndorf. (Von Kötschach kommend geht es gleich bei der Ortseinfahrt von Hermagor rechts weg.) Dann immer gerade aus bis Sie direkt vor dem Eingang in die Klamm stehen. Gleich nach dem Klammwirt gibt es ein kleines Kassenhäuschen und danach gibt es einen großen (teilweise schattigen) Parkplatz. Für die Wegerhaltung bezahlt man beim Klammeingang € 4,-/Erwachsenen. Sind Sie Alpenvereinsmitglied? Dann gilt der reduzierte Satz von € 2,-/Person – vergessen Sie also Ihre Mitgliedskarte nicht zuhause.

Die Beträge zur Wegerhaltung sind super angelegt – der Weg durch die Garnitzenklamm ist in einem optimalen Zustand. Viele alpine Steigleitern, Haltgriffe und 9 Brücken machen den Weg begehbar. Der Weg ist in 4 Teilbereiche gegliedert. Für alle Teilbereiche sind gute Schuhe und Trittsicherheit erforderlich. In den letzten beiden Abschnitten ist es außerdem empfohlen schwindelfrei zu sein. Vom Klammeinstieg auf ca. 630 Höhenmeter bis zum Klammende auf 1125 Höhenmeter rechnet man mit einer ungefähren Gehzeit von 2,5 Stunden. Der Weg ist super! Total abwechslungsreich – es geht mal flach, mal leicht aufwärts – mal direkt am Wasser, mal etwas in der Höhe. Auch an heißen Sommertage ist es hier in der Klamm sehr angenehm. Und wem auch hier noch zu warm sein sollte, der brauch nur mal die Schuhe ausziehen und eine kurze Rast am Garnitzenbach machen. Der ist erfrischend kühl!

Wieviele der Teilabschnitte Sie machen entscheiden Sie am besten vor Ort. Hier drei Vorschläge von mir.

1. Vom Klammeinstieg durch den ersten und zweiten Teil der Klamm. Dort wechseln Sie dann auf den Steinwenderweg (Nr. 401) und nehmen den Abstieg über Sankt Urbani nach Möderndorf. Von geht man dann zurück zum Klammeinstieg. Gehzeit für diese Strecke sind ca. 2,5 Stunden. Sehr angenehm empfinde ich, dass es ein Rundwanderweg ist. Man geht durch die Klamm hinauf und dann einen anderen Weg wieder zurück. Dadurch erspart man sich auch den Abwärtsweg durch die Klamm. (Abwärts ist doch immer ein bißchen schwieriger als aufwärts.)

2. Etwas weiter und herausfordernder ist es die Klamm bis zum dritten Teil zu gehen. Von dort gehen Sie dann das erste Stück über einen Forstweg retour bis Sie dann wieder auf den Steinwenderweg kommen über den Sie dann wie im ersten Vorschlag nach Möderndorf und wieder zum Klammeingang kommen. Die Gehzeit beträgt ca. 4 Stunden.

3. Sie gehen die Klamm bis zum Ende. Von dort können Sie dann den vierten Teil wieder durch die Klamm zurückgehen – und dann wie Vorschlag zwei retour. Oder Sie entscheiden sich für die längste Route. Sie gehen vom Klammende weiter auf die Kuhweger Alm. (Gehzeit in Summe ca. 3.5 Stunden). Auf der Kühweger Alm können Sie dann rasten und sich stärken. Der Rückweg geht dann über die Almstrauße und den Weg Nr. 410 wieder ins Tal. Hier kommen Sie wei bei den anderen Varianten wieder nach Möderndorf und zum Klammeingang. Gehzeit in Summe ist ca. 5,5 bis 6 Stunden.

Für nähere Informationen zur Garnitzenklamm habe ich hier zwei schöne PDFs für Sie bereitgestellt. So können Sie sich gut schon vorher auf die Klammwanderung vorbereiten.

Garnitzenklamm-Karte

Garnitzenklamm_deutsch

Früher dienten diese Mähwiesen der Gewinnung von Heu für die Winterfütterung. Wegen des großen Wassermangels in diesem trockenen Kalkgebiet war eine Nutzung der Wiesen als Viehweide problematisch. heute werden die Wiesen hauptsächlich nur noch aus Gründen des Naturschutzes, zum Schutz vor einer Verbuschung gemäht. Dadurch bleiben die einzigartigen Orchideen- und Lilienwiesen erhalten.

Mehr als 500 Pflanzenarten gedeihen auf der Mussen, davon über 280 sogenannte höhere Pflanzen, mit der “botanischen Königin, der Paradieslilie. Diese überaus vielseitige, mannigfaltige und auch mit seltenen Arten ausgeprägte Flora ist auf das Zusammenwirken etlicher günstiger Faktoren zurückzuführen. Zum einen liegt der Mussenstock genau gegenüber dem Einschnitt des Plöckenpasses. Somit konnten südliche “Flora- und Faunaelemente” (heißt Tiere und Pflanzen) ungehindert nach Norgen “einwandern”. Dazu kommen einige klimatische Faktoren wie z.B. die Exposition, der Licht- und Temperaturfaktor, die Windrichtung, Schneebedeckung, Dauer der Aperzeit (in der kein Schnee liegt) etc. Lassen wir die Details an dieser Stelle außen vor, ich denke, es reicht zu wissen, dass alle diese Faktoren auf der Mussen günstig für das Pflanzenwachstum ausfallen.

Aber auch der Einfluß des Menschen hat seinen Anteil an der heutigen Situation auf der Mussen. Ursprünglich war der Mussenstock nämlich bis zum Gipfel bewaldet. Um ihn bewirtschaften zu können wurde er allerdings bereits vor einigen hundert Jahren gerodet und wie bereits erwähnt die Almen gemäht. Die traditionelle bäuerliche Bewirtschaftung war maßgeblich am Erhalt des Artenreichtums und der Artenvielfalt der hier anzutreffenden Alpenflora verantwortlich. Durch die Rodung der Wälder wurde außerdem der Wassergehalt des Bodens herabgesetzt. Bodentrockenheit und Wärme bewirkten, dass sich ganz spezielle Pflanzengesellschaften entwickeln konnten.

Untersuchungen von über 30 Spezialisten aus ganz Österreich haben viele spannende Ergebnisse über die Mussen zu Tage gefördert. Man hat über 1000 Tierarten nachgewiesen, darunter allein 670 verschiedene Schmetterlinge, eine neu entdeckte Schmetterlingsart und über 100 Spinnen, darunter eine der mitteleuropaweit seltensten Arten. Das sind natürlich mehr als genug Gründe, um das Gebiet der Mussen unter Naturschutz zu stellen.

Der Mussenstock ist erreichbar:

von Kötschach aus – dazu fährt man mit dem Auto bis zur Ödenhütte und geht über die Röten auf die Mussen

vom Lesachtal aus – dabei kann man auch im Gasthof Löwen in St. Jakob einen Schlüssel für den Schranken holen, und damit das Wegerecht erwerben, um noch etwas weiter hinaufzufahren. Das ist also eindeutig der Weg, für all diejenigen, die nicht ganz so lange gehen wollen.

Der Blumenberg Kärntens bietet also beides, ein wunderbares Naturerlebnis und Erholung, für alle, die die Natur einfach nur genießen wollen, und botanisch höchst Interessantes, für die, die sich näher damit auseinandersetzen wollen. Zwei interessante Bücher – wenn auch etwas anstrengend zu lesen, muss ich zugeben – gibt’s beim Tourismusbüro in Kötschach. Einerseits “Paradieslilie und Höllenotter – Bergwiesenlandschaft Mussen” vom Amt der Kärntner Landesregierung und andererseits “Bergblumen auf der Mussen” von Eitel-Friedrich Scholz.

Meine Mutter war letzten Dienstag oben daher gibt’s auch ein paar Fotos.

Teil 1 davon war ja, wie schon berichtet, die Erkundung der Flying Fox Meile. Und einer der Sommerklassiker im Familienkreis und bei meinen Freunden ist ein Besuch bei der Fischzucht Zerza in der Nähe von Waidegg.

Nur im Sommer deshalb, weil das Lokal nur von Juni bis September geöffnet hat. Die restliche Zeit des Jahres wird “nur” die Fischzucht betrieben. Die Familie Zerza/Trojer züchtet hier Forellen, Bachforellen, Saiblinge und Lachsforellen. Das besondere dabei ist, dass die Teiche mit Schmelzwasser gefüllt sind. Durch die relativ niedrige Temperatur des Wassers, wachsen die Fische langsamer und die Qualität des Fleisches ist hervorragend.

Wir beziehen ganzjährig Fische für das Restaurant vom Zerza, die können Sie also auch bei uns verkosten. Im Sommer lohnt sich aber immer auch ein Besuch im an die Fischzucht angeschlossenen Lokal. Es gibt wunderbare Fischgerichte – ja, klar . Das Lokal ist einfach aber urig, und die Bedienung immer sehr nett – was ja auch wichtig ist. Besonderes Plus für mich, der Zerza liegt auf der “Schattseite” also weit ab der Bundesstraße. Es ist also wunderbar ruhig. Man sitzt – meist im Freien – in absoluter Ruhe und kann es sich so richtig gut gehen lassen. Und einen Kinderspielplatz gibt’s auch, damit die Eltern auch etwas länger sitzen können.

Also, vielleicht auf der Heimreise einen Zwischenstopp in Anraun beim Zerza einlegen, damit Sie das Gailtal nochmal so richtig mit nach Hause nehmen können. Ich empfehle besonders die geräucherten Forellen (mein tipp: mit Weißweinessig und Zwiebeln) und den Klassiker “Forelle Müllerin”.

Das hat mich schon lange gereizt, ich konnte mir zwar nicht so richtig was drunter vorstellen, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und jetzt war es endlich soweit. Ich hab mir 3 “Opfer” gesucht, denn bis Mitte Juni geht’s nur auf Voranmeldung ab 4 Personen. In Burgi, Christina und Anna waren da auch schnell recht willige Mitstreiter gefunden.

Das Felsenlabyrinth mit dem Flying Fox liegt auf der Tressdorfer Alm am Nassfeld. Von 19. Juni bis 19. September kann man mit dem Millennium Express bis zur Mittelstation fahren. Von dort sind’s dann ca. noch 300 Meter zu Fuß. Vorher und bis Ende Oktober kann man mit dem Auto hinauffahren, einfach durch den Ort Nassfeld durch und dann ist die Tressdorfer Alm schon ausgeschildert.

Die Anlage besteht aus einem Hochseilgarten und mehreren Klettersteigen. Man wird mit einem Klettergurt ausgerüstet und bekommt zuerst eine Einschulung an einer Übungsstrecke. Der Gurt hat 2 Karabiner und 1 “Rolle”, mit der kann man dann auf den Seilen von Plattform zu Plattform gleiten.

Und dann kann’s auch schon losgehen. Es gibt verschiedene Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Diese Routen bestehen aus Seilen, Plattformen in den Bäumen und verschiedensten Elementen über die man balancieren muss. Dabei bleibt man immer mit Klettergurt und Karabinern gesichert. Einen Überblick gibt’s hier.

Wir waren schon etwas spät dran, im Moment ist ja auch noch Vorsaison, aber die äußerst nette und liebenswürdige Betreuerin Claudia hat uns trotzdem reingelassen. Danke noch mal dafür! Und es war echt der Hit, wir haben schon beschlossen, dass wir in ein paar Wochen noch mal hinfahren müssen. Im Moment liegt auf einer Route nämlich noch Schnee, sodass die noch nicht benutzbar ist. Christina und Anna waren begeistert und wir haben uns auch beim Zuschauen super unterhalten

Außerdem ist einfach die Natur dort oben großartig! Alleine bei der Anfahrt gibt’s schon enorm viel wunderschöne Bergwelt zu sehen. Und oben fühlt man sich einfach über den Dingen stehend, perfekt zum “Aussteigen” aus dem Alltag.

Zur Homepage geht’s hier – für genauere Infos

Fotos hab ich natürlich auch gemacht.

Und ein Video gibt’s auch – ok, die Bildqualität ist nicht oskarreif, aber ich denke man kann sich einen Eindruck verschaffen